藏在清明粑里的乡愁

□蒋兴勇

春分然已过，又逢清明时。清和景明，举家相邀出门扫墓祭祖，难以忘怀的，则是我记忆深处的清明粑。小小清明粑清香腴软，亦勾起许多儿时的回忆。

那个年代，年轻的父亲响应上级组织号召，从省城邮电行业，智力支边到少数民族贫困地区工作。在城里长大的母亲，随同父亲行走好几天，终于来到了这个边远偏僻之地。那时，家里穷，姊妹多，母亲没有正式工作，只得在当地一家缝纫集体合作社，做些缝缝补补的零活。

每逢清明前，受到街坊邻里邀约，母亲会带上我和姐姐，到离家不远的坡间田野，采摘一种藤草。“清明草银灰色，软绵绵的，叶茎有茸毛。”浅浅草绒绒，淡淡黄花瘦，母亲教我识辨这淡黄小花草的情景，我至今仍未曾忘。

采摘的藤草，洗净，用石臼捶碾，捣烂，将青色草汁拌入粗米面中。做清明团时，院子里，街坊间，家家灶房满是粑香飘过的味道。当地人管它叫“清明粑”，也叫“甜藤粑”。在那个物资匮乏的年代，人们常在清明前后以这种食物填补辘辘饥肠，这忆苦思甜的滋味，塞满我儿时的乡愁记忆。

春意几多催人，前不久，友人相约几家郊外踏青，赏春。和风煦暖，平敞宽绰的村野，油菜花灿黄，桃红李白绚烂，拱桥垂柳依依。在那一片明媚吐绿间，那根茎粗短、叶绿毛茸的小黄花，现于眼前，凑近闻着，一股淡香。不用说，这就是我小时候和母亲采摘过的清明草了。其学名，又为“鼠曲草”，有的地方称“黄花菜”或“棉花菜”，在田间地头和草丛间满地密长。这种野草，民间也叫“寒食菜”，属菊科。老人们说，它性味甘平，采来煨水，趁热喝下，还有止咳、祛痰、降压之疗效。

清明粑又叫“黄草粑”，而今，已然成了清明时节，一味地道的特色美食。制作这道美食，真别说，还挺有一番讲究。

先将清明菜洗净，捣碎，滤汁，掺入米面粉，用劲来回揉搓，一直到面团柔软，白米团青葱，淡绿。然后就是备馅：往锅中倒入花生、葵仁、芝麻等配料，微火焙炒，熟透，闻到香味后，碾碎和拌成馅。此时揪一块青色面团，捏成圆团状，开一个小口窝，往窝里添馅，窝口收拢，轻匀压扁，成圆饼形状。绵软面团，在手里不停轻捏细揉，也能闻得到缕缕清香。

循着各人口感喜好，馅料可丰可简。花生葵仁苏麻等料，佐以红糖、少许猪油糅拌，称为“甜馅”；炒熟的肉丁、酸菜、花生等拌匀，又可制成“肉馅”。还有一种，什么也不放，直接揉成一个个“素馅”青团，倒更贴合山野味道。

清明粑，可以直接上锅蒸，还可以煎烙。把圆饼生坯放入铁锅或甑子，添水，滤层蒸煮，当灶台水声“扑哧、扑哧”烧开了，阵阵热气腾绕，浓悠香味冒涌，熟透了的清明粑会如团青色粉染，望之，无不悦喜怜爱。油锅煎烙，家乡人似乎更乐意接受些，往平底锅里倒入少许菜油，烧热，放入圆饼，炆火油煎，双面翻烙，面带焦黄色后，用筷竖夹青团，把周边在油锅里来回滚烙。锅间悠香入鼻，煎烙的青团粑，这才里里外外完全熟透。粑粑青黄起壳，出锅，待热气稍稍散却，忍不住，尝一口，其味糯香，黏稠，温甜暖润身心。

每到春暖花开之时，我国南方一带，仍有制作清明粑的传统习俗。四川称之“清明菜粑粑”，江南地区称为“清明果”“清明蒿子粑”，陆文夫老先生的美食文字里，称它为“清明团子”。在乐享大自然的恩赐间，流淌出几多清色，和美，甘饴。

家乡一些少数民族村寨，也有做“清明粑”的习俗，满含“祭先祖、迎春气、祈丰收”的朴素寓意。相传，明代大旅行家徐霞客行游南方大地时，在贵州乡村，曾品尝了当地百姓做的清明粑，于《徐霞客游记》里，留下了“素食之佳品”之略述！

拾往日一缕春浅，携淡雅缕缕清幽。前不久，出差时尝到了当地一种粑粑小吃，本地人叫“褡裢粑”。其得名，与布依族同胞盛大节日，或走亲访友，或出门赶集喜欢携带在肩上的褡裢包有联。具体是用芭蕉清汁渗入糯米面粉里，用当地常年生长的芭蕉叶包好，入锅蒸煮。品尝时，用手慢慢拨开，软糯，蕉叶香味，扑鼻连连。“褡裢粑”跟清明粑的口感很像，唯一不同的是这道天然美食，一年四季都可品享。

春蔓轻声吟，粑香咏怀情。清明粑，这道清明节扫墓祭祖摆放的食品，述说对先人的缅怀思念，揉进生命记忆深处。

城里长大的母亲伴随父亲支边到了边远的民族山区，岁月年轮洗却似水的流年，她最终再也没能回到省城，长眠于县城东门坡山麓杉林间，至今已经三十多年了。她曾领着我们在山野挖藤蔓花草，灶前做清明粑，那“青糍旋捣作寒食”场景，仍历历在目。母亲做的清明粑，软糯中带着韧劲且嚼有余香，那滋味融入清明时节的眷恋，悠悠弥漫心阑。

回眸过往，在城里生活这些年，总在找寻一种纯粹的滋味。清明粑，这来自山野的春日馈赠，其深藏的美味甜香，透过往日时光乡愁，时时持续离乡在外打拼的悄然守望！