走近滕王阁

□王明相

　　30年前我就认识了滕王阁。当年高考落选，百无聊赖的我跟随几个伙伴到邻村修筑公路，一天下雨不能出工，便在借住的亲戚家楼上无意翻到几本旧书，想不到竟有《王勃诗文选》。王勃何许人也，当时毫不知晓。我们这代人读书时几乎都在做劳动，背语录，所谓中国古代文学闻所未闻。但落选后的无聊与苦闷，劳动之余的单调与枯燥，胡乱翻阅中，《滕王阁序》便第一次进入视野。

　　过后我重新复读，并在第二年考上大学，就读中文系。王勃，滕王阁，随着中国古代文学课的展开，再一次被推到眼前。

　　我的古代文学老师是四川人，个子矮小，但精瘦硬朗，上起课来声音洪亮，投入而亢奋。他讲授《滕王阁序》时仿佛全身都充满了电，满怀激情的描述滕王阁的雄伟高大、介绍王勃的创作背景与风流才情，铿锵简洁的解析评议文章句段，又常常情不自禁充满神往的范读其中精彩段落。他双目炯炯，精神振奋，那充满磁性的声音，那抑扬顿挫的声调，使人受到强大的感染与触动。滕王阁作为一座历史文化楼阁，作为一个历史文化地标，在我心中逐渐耸立起来，高大起来。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”， “所赖君子安贫，达人知命。老当益壮，宁移白首之心?穷且益坚，不坠青云之志。”等等句子也由此深刻心底，并使我产生不到南昌，就辜负了滕王阁，不登滕王阁就白读了中国古代文学的想法与念头。

　　然而，种种原因几十年就这样流逝了。其间几次途经江西省界，都未能前往游览。随着先后登过岳阳楼，看过黄鹤楼，没能登临滕王阁的遗憾便与日俱增，欲望也逐日膨胀。

　　这样的一天终于还是来了。经过千里跋涉，在初夏一个溽热的傍晚，我实实在在的站在了赣江边上，站在了与滕王阁一箭之遥的岸边。这座伫立在赣江东岸一千四百多年的楼阁，这座被誉为江南三大名楼之首，穿越千年历史的不朽建筑，此刻真真切切的就站在我的面前。千百年风云变幻，千百年岁月沧桑，阅尽多少春色，历经多少冷暖，留下多少故事?

　　可很不凑巧，黄昏时候的滕王阁却已关门，咫尺之隔，我却无法走进去。只见阴沉的天空静默着，带雨的黑云低低的压在城市的上空，压在赣江宽阔的江面上，湿重的云影在对岸远处高耸的楼群间穿流。面对一派汪洋着滔滔不尽浑浊的水流，滕王阁无声耸立，宁静而肃穆。我没看到“虹销雨霁，彩色区明，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的美丽景象，但内心里依旧汹涌着如赣江般的洪流，我的眼眶储满了泪水，这是相思的泪水，这是激动的泪水。

　　据记载，南昌滕王阁最初修建于唐朝永徽四年(公元653年)，因李元婴而得名。它与岳阳的岳阳楼，武昌的黄鹤楼，被誉为江南三大名楼。其中，岳阳楼修建于公元220前后，相传是三国东吴大将鲁肃当年的阅军楼。黄鹤楼的建设与岳阳楼几乎同时，当时也作“瞭望守戍”之用，可滕王阁的最初用途却与两楼迥异。相传滕王阁曾经有三处，据《旧唐书》记载，李元婴是高祖李渊的二十二子，贞观十三年(639年)食禄滕州(今山东滕州)，受封“滕王”。作为皇室之冑，李元婴骄奢淫逸，横征暴敛，初到山东封邑就大兴土木 ，修筑了一座豪气的阁楼，时称“滕王阁”。因民愤极大，时隔不久，高宗李治无奈将其调往苏州，并任洪州都督。李元婴恶习不改，于永徽四年(653年)，选址赣江之滨，广聘能工巧匠，挥霍民脂民膏，又修起了这座高插云天的滕王阁。无奈，调露元年(679年)，高宗再将其迁放隆州(今四川阆中)。《舆地纪胜》记载：他一到山高皇帝远的阆中，就以“衙役卑陋”为名，按宫苑格局，大修高楼宫殿，并在嘉陵江畔的玉台山修建玉台观和滕王亭。由上可知，李元婴所修滕王阁皆属奢侈品。换言之，李元婴的阁楼是腐败奢靡的物证。可南昌和阆中这两座阁楼，却因杜甫、王勃两位大诗人的诗文，传承了下来，尤其南昌城的滕王阁，因王勃的《滕王阁序》震动文坛，蜚声海内，享誉时空，成为中华大地上巍峨不朽的历史文化地标。这是幸还是不幸?

　　不管如何吧，滕王阁的成因早没人关注，历代以来被看重的只是它的文化。那篇序文不仅辞采华美，文采飞扬，气势飞动，更由于它抒发的情感符合了众多文人骚客的心理期待，引起人们的心灵共鸣。“所赖君子安贫，达人知命。老当益壮，宁移白首之心?穷且益坚，不坠青云之志。”这样的句子，千百年来一直受到人们的推崇，它与《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”几乎有相同之处。

　　但是，当天我无法走进滕王阁，只好就近寻找宾馆借宿。第二天黎明时分，窗外却传来噼噼啪啪的声响，起身推窗一望，只见满眼淋漓，一城烟雨。但我还是起床了，无论如何，冒雨也得去。当我洗漱完毕，吃了早餐，雨终于慢淡消歇，苍天还是眷顾我这位远道而来的瞻拜者。

　　然而待我来到滕王阁，才知道滕王阁正在维修，据说这是历史以来的第三十几次维修了(也包括重建)。而所幸这次维修，管理单位没完全关闭，依然开放未维修部分。我购票后即从南门进入，趟过一段岩石铺砌的林荫小道，来到了东门大广场。广场一片开阔，地上铺砌的坚硬的石板，因刚刚下过雨，显得一片湿漉漉，有如浇过清油上过清漆一般光亮湿滑。我小心翼翼地站在广场中间，雄伟高大的滕王阁就耸立在我的面前。它的挺拔，它的雄伟，令人兴奋而又压抑，我有些不敢大声喘气。 根据介绍，眼前的滕王阁是1989年10月8日第二十九次重新建成，其主体建筑净高57.5米，建筑面积13000平方米，其下部为象征古城墙的12米高台座，分为两级。台座以上的主阁取“明三暗七”格式，从外看是三层带回廊建筑，而内部有七层，即三个明层，三个暗层，加上屋顶的设备层，以及台座之下两层，其实整体有九层。本来，在基座下方的展室里，分别展示历次重修的楼阁模型，但时间关系，尤其我的迫不及待，来不及下去一一观瞻，进门时工作人员告诉我，顶楼能够上去，我就什么都无所谓了。

　　开始我还耐着性子，缓缓踏上高阁的台阶，我告诫自己，不要忙，不要着急，一定要慢慢看，好好感受，细细体会。于是沿着台座的围廊，面对这似曾相识的景物，一边观赏，一边抚摸，一边遥想，一边回味。我不想让这种幸福感一下塞满心间，我要努力让它缓缓抚慰每一寸肌肤，一点一点渗透进肌体，湿润这几十年的相思之苦。我慢慢沿着围廊从东向北走过去，转过西边，折向南边，最后又回到东门，八一大桥，滔滔赣江，往来船只，高耸楼群，依次进入眼帘。但当我回到东门边上时，心里的淡定仿佛被一拳击碎，所有坚持好似被一刀捅破，什么我都顾不得了，转身就噔噔噔爬上楼梯，一口气往楼上奔去。

　　楼梯被装修板隔成狭窄的通道，弥漫的油漆气味十分刺鼻。但我不管不顾，憋着气往上爬，一弯又一拐，灯光昏暗，通道上几乎没有遇到什么人。当我气喘吁吁胸闷难忍时，眼前突然一亮，宽阔的大厅，宽敞的围廊，朱红的柱子，一片金碧辉煌的景象呈现眼前，而浩茫的南昌城也尽收眼底，李白梦游天姥山抒写的“千岩万转路不定”，到“青冥浩荡不见底，日月照耀金银台”的景象与感受，仿佛正在重现。站在“东引瓯越”的巨大金字门匾下，慢慢的调匀粗气，抚拍这砰砰直跳的心房，说不出的激动与兴奋，我知道，千百次的遥想，千百回的梦幻，如今终于实现了。但不知是在第几层上，当我从北向西沿着围廊走过去， 门楣上“北辰高远”、“西控蛮荆”、“南溟迥深”的金字匾牌，便依次进入眼帘。这时，站在不同的方位向四周瞭望，南昌城亦如一巨大画幅在我眼前缓缓展开，“披绣闼，俯雕甍，山原旷其盈视，川泽盱其骇瞩。”“闾阎扑地，钟鸣鼎食之家;舸舰弥津，青雀黄龙之舳。”“天高地迥，觉宇宙之无穷;兴尽悲来，识盈虚之有度”等等这些熟悉的句子，也纷至沓来，叠印在眼前。此情此景，我想起了那副对联：“兴废总关情，看落霞孤鹜，秋水长天，幸此地湖山无恙;古今才一瞬，问江上才人，阁中帝子，比当年风景如何。”

　　在不同的方位我分别拍了相片，之后继续往上，谁想一部楼梯就到了顶层。滕王阁的九重天顶，像一盘巨大的向日葵，覆罩在头顶之上。

　　滕王阁好安静啊，什么人都没有。我独自站在九重天顶，又想起了当年王勃笔下的句子：“胜友如云，高朋满座。” 可今天唯独只有我一人，站在这个大向日葵之下，我觉得，我太奢侈，太过分，如此千年古阁，怎么就我一人独享，一人独占?我俯身下望，整个滕王阁的偌大广场上，也只有稀稀疏疏的几个游人。我静静的凝视柱子上那副朱红对联：“依然极浦遥山，想见阁中帝子;安得长风巨浪，送来江上才人。”也许，这正是我此时此刻的心情啊。

　　我终于走下了滕王阁，心里很满足。我终于看到了它的挺拔，它的高峻，它的雄阔与气势。我了却了多年来的梦想与心愿。

　　然而，当我从南门出来，站在南岸边上再次回望滕王阁，我的心却又突然簇紧，换一个角度之后，我看到了很不希望看到的景象：两幢玻璃幕墙大厦，突兀、高傲而又扎眼的雄踞北岸，形成使滕王阁拜倒脚下的阵势。刚才在高阁上还看不出这个，来到这里却非常明显，在阴湿郁闷的苍空底下，肃穆无声的滕王阁立即显矮，变得局促，猥琐，压抑，黯淡，一座千百年屹立不倒的文化高阁，完全看不出了原有的气势。我心里感到很不平，也很郁闷。我想滕王阁它应该属于整个江岸，它应该拥有整个江岸。滕王阁它不仅仅是一座建筑，更不仅仅是一处楼台。它是泱泱数千年中华文化的留存，是慢慢历史长河的记忆，是巍峨不朽的文学高峰。多少代人为之努力，为之付出。千百年来不断重修，重建，这为什么?难道不是因它早已牢牢耸立于华夏子孙的心田，成为华夏子孙不朽的膜拜吗?