西夏怀古

□朱 敏

　　在宁夏，这是一处特殊的风景。不去，会后悔;去了，会惆怅。

　　数十座陵墓静卧在银川以西的戈壁荒滩上千年之久，苍凉的悲壮轻易地捕获着每一个到此追寻历史的游客。

　　这里是被誉为中国金字塔的西夏王陵。一个曾和宋、辽鼎力割据近二百年的朝代，一个在马背上纵横宁夏、驰骋西北189年的少数民族部落，先后传位十主，共有十二个皇帝。最后统治的22年间，蒙古六次伐夏，成吉思汗四次亲征，尘埃落定，党项族渐渐消失在人们的视线里。只剩下巨大的皇家园陵证明曾有这么一个特殊的朝代存在过，在宁夏的版块上金戈铁马过。百年的历史浓缩成一堆堆坟冢，风里雨里的静默，用另一种无声地诉说向后人讲述那段远去的硝烟滚滚。

　　我也只是走近了它，才更清楚地了解了那段历史的轮廓。我不必细细陈述它建于那年那月，具体有多少个皇陵，分别叫什么名字。它们的四周是那么的荒凉，时间经年累月的流逝，那些高高隆起的坟冢也成了荒凉的一部分，沉重而细腻。夕阳西坠，天边是一堆堆红云，更点缀了这里的沧桑与寂寞。

　　我紧紧跟随导游的脚步，生怕错漏了某句带有重要历史信息的讲解。这大概就是现代人的悲哀，只能通过千篇一律的讲解词去亲近一段久远的历史。即使这样，你依旧难以想象，几千年前，这里曾有过这么辉煌的一个朝代，在西北一隅，用自己的智慧与勇敢创建了名为“西夏”的一个古国。

　　贺兰山东麓，方圆53平方公里，九座帝陵，253座陪葬墓，废弃的建筑，锈迹斑斑的文物，残缺的经卷，隽永的西夏文字，一一呈现在我们面前。只有从这些岁月的遗迹里，我们才能寻找到这个古老王朝的踪迹。

　　最宏大的应该是一号陵。但是当我们真的步行至它面前时，只见一座庞大的黄土坟冢堆积在我们面前，城墙已破损，塔身有了细微的裂缝，你很难想象这会是西夏国最有名的皇帝李元昊的墓葬。

　　没有秦岭的气势，没有唐陵的华彩，没有明陵的恢弘，没有宋陵的考究，只剩下一种对历史、对时间的惆怅。只有坐上观光车远远地驶离了它，再次回头望去，才有一种磅礴的气势，与我们遥相呼应。

　　参观的下一站是双陵，也即二号陵和三号陵，它们比邻而居，朝夕相伴。当车子停稳，却没有人愿意下车，他们说：都是土堆堆，有啥好看的。只有我和女儿手拉着手向陵墓走去，在感应耳麦的讲解声中，再次触摸历史。

　　我更喜欢这样孤单地靠近它们。没有嘈杂的吵闹声，没有拥挤的拍照，荒凉的天地中只有我们母女踉踉跄跄的脚步。再走近些，发现几个人搭着梯子攀爬在陵身上，我们越过荒草，走到他们身边，问他们在干嘛。原来是从甘肃来这里打工的修陵人，有些陵墓被风雨侵袭，出现裂缝，日子久了怕坍塌或者掉土坯，只好用小铁铲子沾上水不停地抹着裂缝。

　　他们的脸被太阳晒得通红。他们的胳膊与手背有了黄土的颜色。离开的那一刻，我几乎是逃走的，不忍看他们和陵墓融为一体的荒凉与苍茫。这样的情景真让人难受。除了冬天，他们一直工作在陵区，无遮无拦，和几百个墓葬一起被风吹，被雨淋，如果不是相遇在这里，大概很少有人知道他们的存在。

　　陈运和曾写诗说：只剩下陵区众多的孤单与可悲，述说着亘古朝廷如何被干戈击碎。在今天，难道击碎的仅仅是那远去的朝代吗?三分天下居其一，雄踞西北两百年。这样辉煌的历史已经再也无法重现。只剩下一抹荒凉充斥着贺兰山，遥遥呼应着东去的黄河。哦，西夏，再也回不来的朝代。