三　访　东　山　寺

□王 强

　　我始终相信，人与人、人与地常存在着某种缘分，受这缘分牵引，才有了一系列的相遇。我与贵阳东山寺似乎正合这种机缘。

　　若说东山，感觉这名起得有些随意，若说栖霞岭，就增添了不少诗意。名山藏古寺，然而，和黔灵山弘福寺并称清时佛教两大丛林的东山寺并没那么幸运，到过东山寺的人都知道，栖霞岭有两条路可以登顶，一条临近栖霞路，一条临近蟠桃宫路，但每条路都必经一座石碑——东山寺遗址。

　　仅仅是“遗址”二字，就注定山上的建筑还要途经一百年的修炼，才能修成文物古迹的正身。

　　第三次访东山寺已是初冬时节，天朗气清，难得风都被太阳晒得懒散。我把外套系在腰间，从栖霞路一侧登山。被鞋底磨得发亮的石级，散落着些许枯叶，然而树木枝叶苍翠浓密，不肯轻易接受季节的剃度。我像初来时一样，瞪大眼睛观摩崖壁上的石刻，耳边不时有老人念叨：“天然奇妙”“云深处”“忠孝”“忍耐”……岩石倒未必奇特，但有了这些石刻的山，增添了更多的文化底蕴。

　　到达天王殿时，我已有些气喘。信众纷纷踏入殿中上香祈愿，我则打量起庙宇。新装修的天王殿并没有繁文缛节的装饰，赭红的殿墙，宽敞的殿门，重檐斗拱上覆黑瓦，简约而不失庄重。大殿左右无窗，两块圆形的鱼跃龙门浮雕，像一座庙瞪大的眼睛，但重檐间安装了一圈玻璃窗，殿内倒也十分明亮。

　　穿过天王殿，东山寺的正门映入眼帘。且不说这座寺的规模建制，单说天王殿被院墙圈到了寺外我还是第一次见。寺内香火繁盛，烟雾缭绕。第一重院落由观音殿、客堂组成，整体建筑风格和天王殿相似，只不过观音殿要气派雄伟，屋脊二龙夺宝，重檐上覆黑色琉璃瓦，白色飞檐力透古代建筑之美，檐下窗明几净，一派祥和安宁。

　　稀稀落落的香客从身边而过，他们在焚香跪拜的一刻，仿佛放下了人间疾苦和风雨迷茫，重新挺起精神的支柱。我不许愿，但我有奢望，譬如父母安康、国泰民安、风调雨顺……然而我又不敢有太多奢望，不知纪极者往往容易在欲望的漩涡中迷失。

　　踏净土，谒佛陀，最好心无杂念，否则辜负了寺院的清幽。我喜欢徘徊在寺院中，看看建筑、听听梵唱，任时光顺着指尖流走，身披万丈霞光，超然物外。当然凡夫俗子又不那么轻易获得解脱，感受到内心踏实宁静就是最大的收获。

　　我缓慢地踏上观音殿的台阶，用心感受着身边的一切。二重院落是大雄宝殿，院落两侧建有游廊。左侧游廊下一方石碑引起我的注意，碑文是一首五言律诗：东岭路如梯，云深曙色迷;仰攀高鸟近，俯视万峰低;酒醉戈为枕，更阑月映溪;举头天尺五，拟上岱山西。初读，只感觉是一首写景诗，艺术造诣不比李杜之流。但仔细一看落款达庵赵德昌，似乎一首写景诗又变成了抒怀诗。要知道赵德昌生于道光十一年(1831)，贵州郎岱(今六枝特区)人，字达庵，号望云，出身军门，善作诗文，他在同治三年(1864)五月重游东山时写下了这首五言律诗。“酒醉戈为枕，更阑月映溪”正是他“半盏清茶即战饭，一杯冷酒为戎衣”的军旅生涯写照;然而三年后，他因受排挤，卸职归乡，只能诗书为伴，终了余生。

　　在右侧的游廊下，我还发现了墙体巨石上刻有“君山读书处”字样，后得知明朝举人杨大宾年少时曾在东山上读书，任浙江吴兴知县时，逢天旱助民抗租慷慨自刎，百姓感其节义，遂立碑纪念。但我见石碑左侧写有“崇祯乙亥岁住持僧可惠立”，究竟是百姓捐资刻碑还是可惠立碑于此，不得而知。

　　听说上世纪50年代末，朱德、陈毅两位老总来贵阳时，也曾登过东山。朱德有诗云：“登峰直上画楼台，春色满城眼底开;四面环山成层海，河水清清绕市来。”陈毅有诗云：“闲步跑上东山头，贵阳全景一望收;新城气旺旧城尽，不愧雄奇冠此州。”但我辗转寺中终没寻到蛛丝马迹。

　　今日东山寺已非昔日东山寺，皆因十年浩劫摧毁了历史古迹。但东山自古以来就是登高远眺的好地方。现东山最高处建有一座八面五层塔和一钟楼一鼓楼，其势雄壮，凭栏远眺，大有一览众山小之感。

　　而我第二次访东山寺，也恰是在秋访白龙禅寺的途中，见山巅塔阁恢弘，遂于返程时自蟠桃宫一侧登山，可惜时至傍晚，山门已关，我只能悻悻而返。第一次访东山寺则是夏访阳明祠，后随意搜索附近古迹，得东山寺，遂寻栖霞路登山，不巧寺在施工维护，亦未能见东山寺全貌。

　　至此，时跨三季的东山寺之访终得圆满。